UY Press - Agencia uruguaya de noticias

29.01.2019

NUEVA YORK (Uypress) - El New York Times publicó con fecha 22 de enero y con la firma de Nell McShane Wulfhart un amplio artículo sobre el turismo en Uruguay bajo el título: “Este país progresista ha estado fuera del radar por mucho tiempo para los norteamericanos”. Pero tiene algunas de las mejores playas de Sudamérica y descuentos para viajeros extranjeros.

“Todo tranqui” - ¡Todo está bien! - es una frase que acostumbras a escuchar cuando gastas tiempo en Uruguay.

Este pequeño país tiene un ambiente relajado que es como Xanax para el alma, además de algunas de las mejores playas de Sudamérica para arrancar.

Explorarlos generalmente significa alquilar un auto en la capital, Montevideo y navegar, al noreste para descubrir comunidades hippie pacíficas, restaurantes de pescado elegantes junto a la arena, dunas, una escena de deportes acuáticos recientemente animada y pueblos fuera de la red donde puedes dormir en una hamaca y comulgar con lobos marinos.

Y puede hacerlo con un presupuesto adecuado: a partir de septiembre, el gobierno ha descontado facturas de restaurantes y alquileres de automóviles en un 22 por ciento cuando se pagan con una tarjeta de crédito extranjera (los viajeros extranjeros no pagan el impuesto al valor agregado del país, o IVA). Los extranjeros no pagan el IVA en los hoteles, tampoco.

Este reglamento está vigente hasta abril y hace una gran diferencia al hacer el país asequible para los visitantes.

Pero Uruguay aún está fuera mayormente del radar para el Norte. Los turistas estadounidenses, el año pasado aumentaron un 50 por ciento en algunos lugares. Mientras la temporada de verano se extiende desde finales de diciembre hasta finales de febrero con clima cálido, el buen clima en realidad comienza en noviembre y se prolonga hasta finales de marzo.

Hay bodegas para visitar y ballenas para ver.

Pero el principal atractivo de Uruguay, un país progresista encajado entre dos gigantes liderados por políticos de derecha, Argentina y Brasil, es que se lo están tomando con calma: los locales están tan relajados como es posible, un atasco de tráfico es entre 10 carros y las vacas superan en número a los humanos cuatro a uno.

Conducir por la costa puede tomar cinco horas o, si toma tiempo para explorar cada ciudad, cinco días. Empresas de alquiler de coches: los nombres internacionales habituales —como Hertz y algunas empresas locales de precios similares— están dispersas por toda la ciudad y en el aeropuerto.

Una reserva de lobos marinos con cientos de habitantes se encuentra en Cabo Polonio, el pueblo costero menos accesible en Uruguay. El pueblo se encuentra dentro de un parque nacional sin desarrollar.

La carretera de dos carriles que recorre toda la costa desde Montevideo rara vez está llena de gente, excepto los domingos por la noche que regresan a la capital, y es más probable que esté atascado detrás de una vieja trampa de un camión que encontrarse detrás de una línea de autos.

El camino está bien mantenido, también, con estaciones de servicio en el camino anunciando dispensadores de agua caliente, es esencial para los locales que no van a ninguna parte sin su té de yerba mate.

El campo es de planicies verdes, salpicadas de ovejas y vacas pero pocos edificios una vez que sales de Montevideo.

La primera parada esencial en la ruta costera es Punta Ballena (Whale Point), alrededor de 75 millas de Montevideo. Aquí, en un pico de tierra que sobresale en el agua, está Casapueblo, que una vez fue el hogar de uno de los artistas visuales más conocidos de Uruguay, Carlos Páez Vilaró. Su casa está transformada ahora en un museo lleno de sus coloridos lienzos (algunos en homenaje a su hijo, uno de los sobrevivientes del famoso accidente aéreo de 1972 en los Andes).

El blanco llamativo, los picos de estuco y los balcones del edificio (hay un hotel adjunto) parecen casi Grecia y se destaca contra el agua. El museo permanece abierto hasta que la espectacular puesta de sol sobre el mar que termina cada día. (Entrada, 320 pesos o alrededor de U$ 10.)

A pocos kilómetros de distancia se encuentra Punta del Este, lugar favorito de vacaciones de adinerados argentinos y brasileños, que festejan hasta el amanecer en los clubes y se recuperan en la playa todo el día. Es la mayor concentración de brillo y glamour en un país donde los pantalones vaqueros cuentan como ropa formal, y si bien no tiene mucho atractivo para el frugal viajero, vale la pena detenerse para pasear por la playa y hacer una rápida autofoto con Los Dedos, la "mano en la arena", una enorme escultura de dedos que emergen de la playa.

Mientras que Punta es todo de tacones altos y champán, en José Ignacio, una pequeña comunidad de playa a 45 minutos más arriba en la costa, se subestima la riqueza. Las calles de tierra son el hogar de elegantes boutiques, y su restaurante principal, La Huella, es un bar de playa, con excelentes pescados a la parrilla y elegantes cócteles. Haga una reserva, porque puede esperar fácilmente una hora para su mesa.

La moda uruguaya, no hay prisa.

Beber en un vaso frío de un sauvignon blanc local mientras esperas. Si la brisa del mar se pone fría, te prestarán una de las elegantes mantas de lana que también ofrecen a la venta. Es más un derroche: el almuerzo para dos con bebidas es alrededor de los 2.500 pesos.

Las casas de playa de concreto y vidrio modernistas de José Ignacio son algunas de las más hermosa en el país, y pasar un par de noches para pasar las tardes en el la playa prístina vale la pena. Airbnbs son fáciles de encontrar, y un fin de semana en marzo en una habitación bien equipada de una o dos cuadras de la playa se puede obtener por U$ 250.

Una travesía al este de José Ignacio por la Ruta 10 te lleva a una peculiaridad singular de Infraestructura, el puente de la laguna Garzón. Este es un puente anular diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Vignoly y hace un círculo a través del agua de la Laguna Garzón. Por tentador que sea, no puede simplemente dar vueltas y vueltas (lo desvía), pero puede caminar y disfrutar de las vistas de los kitesurfistas que practican en las cercanías. Los deportes de viento han despegado en Uruguay en los últimos años; ahora no sólo los pescadores viven de las lagunas. Las escuelas de surf se han abierto, y es probable que veas a los kitesurfistas y windsurfistas que aprovechan al máximo las brisas del Atlántico que te acompañan donde quieras que vayas.

Posada Luna de Miel es una colección de cabañas pintadas de rojo dispuestas alrededor de una piscina en Punta. Cuanto más lejos de la costa llegas, más bohemio se vuelve el país, pero antes de conducir a más ciudades del norte de la playa, tome un desvío a unas 30 millas tierra adentro hacia la Bodega Garzón, la principal bodega del país. Construida en piedra local y vidrio, esta bodega modernista que cuenta con extraordinarias vistas de viñedos, colinas, estanques y campos bellamente cuidados. El silencio absoluto del espacio es un recordatorio de que solo le molesta la liebre, el capibara o el lagarto de cola larga de vez en cuando y lo vacío que está gran parte del interior del país. El clima templado de la bodega y la proximidad al mar hacen que el vino, especialmente sus albariños y tannat, algunos de los más complejos del país. Una tarde aquí, especialmente si se derrocha en el almuerzo en el restaurante del hotel —donde el menú era concebido por el maestro de bomberos argentino Francis Mallmann— es una delicia y un último suspiro de indulgencia de lujo (con precios concomitantes) antes de entrar en el departamento de Rocha, donde todo se vuelve de inmediato mucho más relajado.

Las catas oscilan entre 800 y 2,500 pesos dependiendo de los vinos muestreados, mientras que un almuerzo de cinco platos llega a 4,300 pesos, sin incluir el alcohol.

En temporada alta, desviando la carretera en Rocha hacia la calle principal en La Pedrera significa encontrarse con un enjambre de personas. La franja, avenida principal, está llena desde la mañana hasta bien pasada la medianoche con los veraneantes; en La Pedrera, tú conoces a todos, desde grupos de 20 y tantos años que se alojan en campamentos y se forman círculos de tambores, a los padres arreando manadas de niños pequeños a la playa.

Lo que más llama la atención de las ciudades costeras de Uruguay es lo que no tienen: rascacielos (excepto en Punta, que incluso tiene una Torre Trump), cadenas de restaurantes y hoteles, playas súperdesarrolladas. Cada playa puede tener un parador, donde se puede comprar una botella fría de Zillertal, una de las cervezas nacionales que es lo suficientemente grande para dos, pero de lo contrario, están casi vacíos de comercialismo. Alguien podría pasar por tu silla de playa para tratar de venderte un sándwich, o alguna joyería hecha a mano, pero debido a que este es Uruguay, nunca son agresivos, ya que si los rechazas, te contestan con perfecta amabilidad y una sonrisa.

Eché un vistazo a la vida local con una parada para almorzar a 10 millas al sur de La Pedrera. En el borde de la Laguna de Rocha, separada del Atlántico por una estrecha franja de tierra, es un Deck de madera salpicado de sillas y mesas de plástico. Esto es Cocina de la Barra, un pequeño restaurante dirigido por las esposas e hijas de los pescadores que de esa manera se ganan la vida, de la laguna. El stock de camarón fresco, cangrejo y pescado frito delicadamente viene directamente desde los pequeños botes de pesca a la cocina, una comunidad encantadora, asociación que comenzó hace tres años. Almuerzo, comido de platos de plástico, es una ganga. Alrededor de 800 pesos para dos personas.

Si desea realmente salir de la red, Cabo Polonio es quizás en todo el país el lugar más deseable. La aldea costera menos accesible de Uruguay está situada dentro de un parque nacional sin desarrollar, también es uno de los más hermosos. Requiere algunas previsiones y para llegar debes tomar un camión para superar las dunas de arena a menos que salgas en horarios regulares de autobuses fuera de la carretera principal (Ida y vuelta cuesta 230 pesos, más otros 100 si traes tu tabla de surf), o puedes caminar, la playa está a seis kilómetros de Valizas, el pueblo más próximo al norte.

La lejanía de Cabo Polonio es atesorada por su puñado de habitantes durante todo el año. Mientras que los albergues de la ciudad y los restaurantes vacíos se llenan de gente en el verano, prácticamente no hay Wi-Fi y la electricidad es mínima: los generadores crean suficiente refrigeración para una cerveza fría en un restaurante al aire libre, pero no para una luz en su dormitorio (una cama en un dormitorio en el Viejo Lobo o en Cabo Polonio Hostel cuesta alrededor de U$ 30 por noche, solo en efectivo).

Se puede escuchar el sonido de la colonia de lobos marinos reunidos bajo el faro, y es posible ver ballenas de septiembre a noviembre.

Esta parte de la costa todavía puede sentirse salvaje, especialmente en temporada baja, cuando lo único que encontrarás en la playa es la vaca ocasional que se ha perdido.

Punta del Diablo es el último pueblo costero significativo antes de la frontera con Brasil, y sus calles pavimentadas de manera desigual y los restaurantes destartalados se llenan en temporada alta, con familias que pasan días enteros en el tramo de kilómetros de playa y grupos de jóvenes llenando los bares por las tardes y pequeños restaurantes y chabolas.

La mayoría de las tiendas cerrarán entre 2 y 5 P.M. el inconveniente es para un norteamericano a quien le gusta cenar a las 6, pero perfectamente normal para un país que cena a las 11 P.M.

Si estás aquí fuera de temporada, trae mucho dinero en efectivo: tarjetas de crédito solo se traen para los meses de verano, y no todos los lugares aceptan una tarjeta de crédito.

Una serie de tiendas que venden pescado fresco y mariscos se alinean en la calle con vista a la playa, aunque muchos lugareños todavía prefieren asar carne en la parrilla de su casa (y usted no encontrará un alquiler si reserva por Airbnb que tiene un montón de buenas opciones, pero reserve con la mayor antelación posible, especialmente si está aquí en el verano alto).

Vale la pena pasar una noche en Il Tano. Este pequeño restaurante con un menú ordenado.